La Jim Thompson House a Bangkok

Nei pressi della stazione della BTS National Stadium di Bangkok, al fondo di un’anonima via (Soi Kasemsan 2) che termina a vicolo cieco su uno dei Klong (canali) che attraversano la città, vi è uno dei più belli e nascosti musei della città: la casa di Jim Thompson.

James HW Thompson era un americano originario del Delaware, nato nel 1906. Al termine della seconda guerra mondiale, arruolatosi volontario ed inserito nei servizi segreti della CIA, dopo aver svolto servizio in Italia, Francia e in Asia, si ritrovò, nell’agosto 1945, quasi per caso a Bangkok. Il Giappone aveva appena dichiarato la resa mentre lui era in volo.
Ma, appena sbarcato nonostante il suo scopo fosse venuto meno, innamoratosi della città, fece di tutto per rimanervi.
Lavorò prima in ambasciata, poi si congedò e, grazie al potere acquisito e alle sue conoscenze, dapprima iniziò il commercio per poi aprire una propria fabbrica di seta e filati pregiati.
Sparì in circostanze misteriose durante un viaggio in Malesia nel giorno di Pasqua del 1967: ucciso? Investito da un camion? Rapito? Scambio di identità?
Nessuno ritrovò mai il suo cadavere e ancora oggi la sua fine rimane, dopo anni di ricerche e indagini infruttuose, un mistero.
A gettare ancora più ombre sulla sua scomparsa vi è anche il fatto che, nell’agosto dello stesso anno, sua sorella maggiore venne trovata uccisa a colpi di bastone nella propria casa in USA.

Amante e grande collezionista di architettura ed arte siamese e birmana, tra il 1950 e il 1960 costruì e riempì la sua dimora di molte opere d’arte, alcune appartenute anche ad imperatori, facendone quel che oggi è la casa-museo che porta il suo nome.

Per accedervi si paga un biglietto da 500 baht (?)  la visita è guidata con guida parlante un buon inglese (parte un gruppo ogni 10-15 minuti) e dura circa 30 minuti.

Si inizia con la visita del piccolo ma curatissimo giardino, pieno di fishbowl (recipienti per l’acqua piovana, pieni di fiori e piccoli pesci), che pare sia stato disegnato dallo stesso Jim, dove, nascoste nel verde, vi sono le case della servitù. La casa più grande, dove ora è stata ricavata la biglietteria, è proprio quella del capo giardiniere, tanto a sottolineare quanto fosse importante per Thompson la sua piccola oasi tropicale in città.

Queste casupole (sono 6: 3 per la servitù e 3 unite a costituire la dimora padronale) sono in realtà tutte antiche case (del XVII-XVIII sec) provenienti da Ayutthaya che Jim Thompson ha smontato, trasportato e ricostituito nel proprio giardino.
Una particolarità: tutte le costruzioni del complesso stanno in piedi senza l’aiuto di nessun chiodo: sono solo in legno, con incastri millimetrici!

Si passa sotto ai pali della casa padronale (che è palafittata come le antiche case siamesi) per giungere all’ingresso principale che affaccia sul klong.
Anticamente, solo le case signorili avevano un accesso diretto dal canale con un piccolo imbarcadero, e Thompson l’ha voluto anche per se.
Dalla scalinata si entra direttamente nel salone centrale (ricavato dall’unica costruzione che non proviene da Ayutthaya, ma da Bangkuar) che unisce la zona giorno di sinistra alla zona notte a destra.

Ma noi scendiamo, vediamo la piccola “casa degli spiriti”, ed entriamo, dopo esserci tolti le scarpe come da tradizione, dall’ingresso di servizio.

Purtroppo al piano superiore non è possibile fare foto, ed è un vero peccato. (Le foto degli interni qui riportate provengono da Google). Le guide ci fanno depositare borse e macchine fotografiche in armadietti chiusi con un lucchetto.

Arazzi su seta, antiche statue di Buddha e altre divinità indù, gioielli, vasi, dipinti: in ogni angolo, in ogni nicchia e su ogni parete vi è un oggetto di valore.
Anche la sala da pranzo, così come la camera da letto entrambe dotate di finestre (uno strappo alle regole dell’architettura tradizionale), è uno spettacolo: cassapanche, sedie e tavoli intarsiati di madreperla, cristalli dorati, argenteria che sembra di essere nel palazzo reale di Rama.

Si passa alla zona notte attraversando prima il salone principale, dove si ricevevano gli ospiti e si discuteva di affari, poi una bellissima porta di bronzo: vi sono 2 camere per gli ospiti e la camera padronale, dotata di bagno privato.

Un’altra curiosità: le soglie delle stanze da letto presentano tutte un alto gradino. Questo perché, secondo le credenze popolari, gli spiriti maligni di notte strisciano per terra e, senza la soglia rialzata, passerebbero sotto le porte disturbando il sonno e portando sfortuna.

Terminata la breve ma interessante visita, si può fare una sosta rilassante al bar che affaccia su un piccolo laghetto pieno di pesci rossi ed intanto osservare le dimostrazioni di filatura della seta, per poi montare a bordo del golf cart elettrico (gratuito) che, ripercorrendo la via, ci riporta nei pressi della fermata della metro.

Un’oasi nascosta in centro città da non mancare! Non per altro è stata insignita, anche per quest’anno, del titolo Tripadvisor’s Best Travellers Choice 2013 in Bangkok.

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